Замены фильтров и масла на КАММИНЗ ISF 2.8: мини ТО ГАЗель Некст для начинающих

Неважно, каким образом вы стали водителем ГАЗель Некст, был ли у вас ранее водительский опыт, занимались ли вопросами техобслуживания. Может быть, немного проще освоиться тем, у кого были другие модификации ГАЗ. Этот материал будет полезен всем, кто решил провести техосмотр автомобиля с установленным двигателем Cummins ISF 2.8 самостоятельно, не обладая большим запасом времени, или желает сделать это по-быстрому. Читатели почерпнут в ней также полезную информацию о решении специфических проблем, свойственных всем ГАЗелям. Также в материале имеются моменты, которые заинтересуют новичков с другими модификациями, если на них установлен данный мотор или прочие модели.

Обзор модели

Прежде всего — информация о самом «движке».

Модель сама по себе неплохая, ISF 2.8 снабжён турбонаддувом, имеет небольшой вес и компактные габариты. При этом он — достаточно мощный, 120 л.с. для среднетоннажника — это немало, существуют версии и со 160 «лошадками» под капотом. Набор мощности обеспечивается четырьмя цилиндрами, рядно расположенными в блоке из чугуна, гильзы у него заменяемы. Не менее прочная у мотора и ГБЦ.

Управляется электроникой, знаменитый Common Rail позволяет экономно расходовать ДТ. Фильтрация топлива производится через продукт компании Флитгард, о котором расскажем немного позже. Кроме ГАЗелей, ISF 2.8 часто используют такие марки, как Соболь, ПАЗ, Валдай, Зубрёнок. С выхлопами у него тоже всё хорошо, есть модели, сертифицированные по Евро-3 и 4.

Что необходимо иметь для ТО

Чтобы провести ТО даже небольшого объёма, рекомендуется иметь под рукой:

  • набор ключей, в котором имеется и накидной;
  • набор, включающий трещётки, головки и прочий инструментарий.

Без этого минимального комплекта будет невозможно даже минимально проверить и обслужить автомобиль.

Особенно пригодится четырёхгранный ключ в форме квадрата, размером на 10 мм, который редко входит в наборы, обычно приобретается дополнительно. Если он не войдёт в какие-либо отверстия, как у нас вышло, например, со сливной пробкой, его можно немного подточить.

Убираем писк

Техосмотр невозможно провести, если после включения зажигания начинаются мерзкие непрерывные звуки на высоких тонах. Лично меня они просто сводят с ума! Между тем эта проблема знакома многим, а обращаться по такому поводу в сервис решаются не все. На самом деле, всё решается просто:

  • левый джойстик поворачиваем влево;
  • выдерживаем пятисекундный промежуток;
  • правый джойстик нажимаем четыре раза;
  • после появившегося знака равенства выворачиваем его на минусовую отметку;
  • слегка поворачиваем в обе стороны;
  • фиксируем положение обоих джойстиков;
  • дожидаемся затухания табло;
  • включаем снова зажигание.

Выставление нового планового показателя по расходу масла

Предположим, у нас стоит интервал замены масломоторного состава на 10 тысяч км. Мы решили его поменять. Как это сделать?

  • Переключаем индикатор движением вправо.
  • Выбираем джойстиками необходимую цифру, например, 9 тысяч км.
  • После того как полоска начнёт бегать, фиксируем индикатор на нужном показателе.
  • Включаем зажигание.

Через заданное количество километража сервис просигнализирует о необходимости замены масла.

Выбираем оригинальный масляный фильтр

На рынке — масса предложений по масляным фильтрам, среди них — множество контрафакта. Хочется поставить оригинальный, так как постановка поддельного чревата выводом техники из строя, да и платить существенные суммы за подделку — нерационально.

Рассматривая оригинальный масляный фильтр, можно заметить, что на нём обязательно имеется каталожный номер, информация подаётся мелким шрифтом. На шве — едва различим серийный номер и дата производства.

Еще одно отличие оригинального фильтра — на голограмме под определённым углом есть точки:

  • снизу — две;
  • слева — одна;
  • справа — три;
  • сверху — четыре.

Снизу, после точки, имеется выгравированное название производителя, в данном случае — Fleetguard. После него следуют серийный номер по классификации КАММИНЗ. Отметим также высокое качество резиновых уплотнителей.

Выбираем топливный оригинальный фильтр

Топливный фильтр оригинального производства также имеет выбоину с надписью производителя, в данном случае — Fleetguard, серийный номер и дату производства.

Бумага у оригинального фильтра склеена наружу и покрыта красными вкраплениями. Бумажный материал у него плотный, точки имеют редкое расположение, на фальсификат их ставят часто и хаотично.

Ещё один способ отличить настоящий фильтр для топлива — рассмотреть манжету. Крепление на оригинале — надёжное, при помощи высококачественного клеевого состава, на поддельных она легко вытаскивается.

Отличаются они также тем, что у оригинального образца имеется чёрный бортик, который у фальсификата отсутствует, его обычно упаковывают в целлофан. Резинка у настоящего толще и мягче, чтобы плотнее держать деталь и исключить подсос воздуха.  

Ну, и, конечно, цена — оригинал стоит в сервисах 3500, фальсифицированные образцы минимум на 1000 рублей дешевле. Не поскупившись, можно получить все преимущества, гарантированные производителем — пятикратную очистку целлюлозой, тремя слоями полиэстера и страховочным. Материал фильтрации называется Стратапора, работает очень качественно. Как заявляет производитель, задержке фильтром подвергаются не только традиционные вода, пыль, твёрдые вещества, но и парафин, осадок топлива и т.п.

Замена воздушного фильтра

Теперь расскажем, как происходит замена воздушного фильтра. И хотя двигатель у нас давно не поддавался мойке, и накопилось приличное количество пыли, которая пагубно действует на мотор, перед заменой фильтров не рекомендуется его мыть, а вот после техобслуживания помывка обязательна. Дело в том, что указанные процессы могут сопровождаться пролитием солярки, масло может капнуть, да и на голову что-нибудь попасть.

Технологически замена фильтра выглядит так:

  • снятие трёх защёлок по бокам;
  • демонтаж старого устройства;
  • постановка нового.

Замена топливного фильтра

Прежде чем менять топливный фильтр, следует снять топливоподводящий шланг. Для этого открывают две боковые защёлки и выдёргивают шланг резким движением на себя. Далее снимают крышку с датчика контроля воды в топливе. Чтобы её отсоединить, откручивают гайку, крышка легко поддаётся снятию.

После этого можно вытащить и топливный фильтр. В нашем случае замену производим после почти семи тысяч километров. Несмотря на то, что он достаточно хорошо фильтровал топливо, на дне всё равно скопился конденсат, есть и остатки воды. Их удаление производится обычным шприцем, он отлично всасывает жидкость. После этого протираем деталь насухо. Заправку очищенного фильтра осуществляем до характерного щелчка.

Обязательной замене при этом подлежит и резиновый уплотнитель, после чего можно производить и сборку в обратной последовательности. Теперь солярку следует закачать в фильтр, для этого используется помпа.

После окончания этой операции производим проверку: двигатель заводится с полуоборота, нормально реагирует на педаль, протечек нет — значит, всё в порядке.

Замена масляного фильтра

Теперь расскажем, как менять масляный фильтр. Работы лучше проводить в яме, она приспособлена для подобных мероприятий. Последовательность действий будет следующая.

  • Снимаем защиту фильтра — откручиваем две гайки, два самореза, два болтика, две гайки. Всё это делаем аккуратно, потому что защита выполнена из пластмассы. Дополнительные шайбы, которые стоят сверху и снизу под прижимом гайки, тоже демонтируем.
  • Аккуратно откручиваем сливную пробку, не забывая, что поддон выполнен из пластмассы, а цена у него недешёвая.
  • При сливе масла дополнительные действия не требуются, можно отдыхать.
  • Откручиваем масляный фильтр, удобнее всего это сделать квадратным ключом, он как будто специально предназначен для таких действий. При откручивании будьте готовы к проливу масла, которое может пролиться прямо на вас, испачкав одежду.
  • Заливаем в новый фильтр свежее масло, вместимость обычно составляет около пол-литра, на это количество и рассчитывайте.
  • Смазываем маслом резиновый уплотнитель.
  • Аккуратно закручиваем сливную пробку, помним о пластмассовом материале, из которого сделан поддон.
  • Заливаем масло, наощупь проверяем уровень, для нашего двигателя должно хватить пяти литров.
  • Закрываем крышку.
  •  Тестируем — заводим, проверяем информацию на табло, проводим осмотр фильтра на предмет подтёков и протечек, также внимательно осматриваем пробку, чтобы ничего не капало.

Маслозамена в КПП

Ещё один необходимый для начинающего автомобилиста навык — замена масла в КПП. Прежде чем приступать к этой процедуре, обязательно нужно сначала открутить заливную пробку. В нашем случае установлена обычная для ГАЗели коробка передач, но с небольшим тюнингом — замене подвергнут хвостовик. Несмотря на это, отметим, что качество желает лучшего.

На наш взгляд, заливать масло в коробку передач лучше всего обычным шприцем, его стоимость в магазине 50 рублей. Масло в данном случае использовали 75W90, цена — около 2 тысяч рублей за четырёхлитровую канистру.

Мойка

Завершаем ТО мойкой двигателя, КПП и всего капотного пространства. Для этого применяем химические средства. Результат — чистая машина, как будто сошедшая с заводского конвейера.

После того как просохнет, можно обратно ставить защитную аппаратуру на исходные позиции.  

Заключение

Итак, мы провели небольшой ликбез для начинающих «газелистов», у которых автомобиль имеет установленный двигатель Cummins ISF 2.8. В рамках мини ТО были проведены действия по выставлению нового планового показателя расхода масла, замене топливного, воздушного и масляного фильтров. Кроме того, мы рассказали, как заменить масло в КПП. Также приведён наш личный опыт завершающей помывки двигателя с коробкой передач и всей капотной области. И, конечно, мы не могли обойти тему фальсификата, поэтому в статье раскрыты отличия оригинальных топливных и масляных фильтров от контрафактных. А предваряет всё это небольшой обзор самого двигателя, который пригодится рассматривающим его для установки.

В заключение хочется пожелать успешного применения полученных знаний и удачных дорог.